《写食主义》为我在《焦点风土中国》2006年5月至2007年7月不定期刊发的吃文，以考据，扒资料为主，兼自己感受。所用笔名：苏李、苏离、蛛蛛不等（有些偶也记不得了），此处为网络存档。

邛海边上，密密麻麻是烧烤店，小本生意，故店堂简陋，三五伙计。夏天时桌子便摆在湖边树荫下，对一湖碧波吃烧烤喝啤酒。秋季风大，便把店门密密实实关上，一干客人在油腻桌面埋头苦吃，理外头狂风呼啸。邛海的烧烤是家常的，有浓郁的市井味道。当然，要小资亦可，我试过夏季晚上租船泛波湖心，对着满天星星口角流油地啃烤鱼，明月清风，良辰美食，再没有那样好的日子。
西昌这个城市阳光太过猛烈，一派青天白日朗朗乾坤的坦荡气势，孕育出来的饮食是草莽江湖流派，大碗酒大块肉，好不痛快。但偏偏出了个邛海，塞上江南似的水软山温，对着泸山和邛海的秀丽婉约，再酣畅淋漓地啃肉，未免有些煞风景。但叫豪爽的彝族人正襟危坐地吃清淡的江南菜，这情形，想起来都让人惊恐。我以为邛海小渔村的出现，便是一种折中的方法，闲时叫上一伙好友去湖边，要一桌小菜，男人可以高谈阔论胡吃海塞，女人可以边对美景抒情边以优雅姿势款款吃烤串，各得其所，不知多好。
初次去邛海印象极佳，那时是夏季，一伙朋友来西昌玩，那几日大鱼大肉吃得消化不良，个个面有菜色，无头苍蝇似的在西昌城内觅食。后来有人提议去小渔村，说那里景色好，菜色也家常，烧烤且不多说，一味南瓜鱼头汤做得出神入化。听得我们群情激荡，不顾肠胃抗议，奋而前往。还记得那天的烤鱼，肥美得几乎叫人吞掉舌头。我是用胃来怀念城市的人，于是一直想念西昌。
秋季再来时，邛海正在改建，路挖得千疮百孔，且叫人不辨东西南北。同行朋友颇不以为然，认为我将时间浪费在吃上是罪大恶极的事情。一路颠簸，终于到了小渔村。轻车熟路地找了家店，点了满桌子菜。秋末风极大，吹得人极爽快，但店家却已经关了玻璃门。我惋惜，以湖光山色入菜，才是圆满的事，果然是美中不足今方信。
邛海虽叫海，但其实只是个“普者黑”，这是彝语，意为鱼虾多的水塘。这里靠水吃水，主打菜无非虾鱼蟹三样。此时蟹已经过了季节，不够肥美，但鱼还好些，店家说只有白鲢，没奈何点了几条烤着吃。如果有草鱼，切出来单烤鱼肉，雪白丰腴，才叫不虚此行。
有人说“生吃蟹子活吃虾”，虽然有些残忍，但无论海鲜湖鲜，只要原材料生猛，大抵味道都不会差到哪里去。只是吃螃蟹是个细致活，无肠将军一身铠甲保护着细皮嫩肉，要剥挑剪咬面面俱到。宁波等地吃蟹还发明了工具，叫蟹八件，可见手续繁琐。虾不同，头尾一去，牙齿咬着虾肉一抽，便是无骨无壳的肉勾子，鲜嫩爽脆。常人吃虾要白灼，讲究海鲜清淡缥缈的原味。南粤之地则是取大虾，对中剖开，抽出泥肠，加了蒜蓉大火蒸出，鲜甜无比。而西昌人吃虾是生食，也就是醉虾。邛海水清地肥，满湖草虾活蹦乱跳，一网撒下，捞起的青虾小而透明，比筷子尖大不了多少。将虾倒在碗中，加烈酒陈醋辣椒油，不多时，虾已缓缓醉矣。此刻加上香菜，满满一碗端上，便可供食客饕餮。
这种虾生，偶尔还有生命力旺盛的，从碗里蹦出，所以也叫“满台飞”，草虾泥腥味不重，合适生食，琼海这还有油炸虾供人下酒，将虾裹了蛋清面糊下锅油炸至金黄，这家常菜总让我想起小时候在家里，母亲买了小虾回来油炸，我眼巴巴在灶台边等着。虾才出锅沥油时便迫不及待伸手去取，那虾又脆又香，贯穿我整个童年对食物的美好记忆。
饮食一事，要在对的时候遇见对的菜。秋风起时，南瓜鱼头汤已经不做，说是现在鱼头不够肥美，这时邛海流行的是萝卜牛腩汤，牛腩是好部位，有筋有肉有脂肪，丰富得一塌糊涂，但价格廉宜。以前在深圳，最爱红烧牛腩，炖得一碗稀烂，盖白饭吃得头也不抬，给个神仙也不换。邛海的牛腩汤加当归和橘皮，萝卜的清甜和牛腩的醇香，加上淡药材香，君臣相济，一碗汤内，百般滋味，化做冬日温暖感觉。原来食物无分贵贱，做得好吃已是万事大吉。
店里小朋友蹦跳端上烤鱼，顺手把蹲在我们桌下的瘦猫拎走。小渔村的烧烤店，家家养猫和狗，每逢有客来时，那些小动物便齐刷刷趴在桌子下，用渴望的眼神看着客人。我一时不忍，喂了猫一块牛腩，于是那只瘦猫便在我脚边打转，抬头眼巴巴看着我拿的那只烤鱼。小渔村最有名的还是烧烤，点的白鲢有巴掌大，剖开洗干净，用竹签串起来，加孜然和辣椒粉。我最喜欢烧烤温暖的感觉，老板利索将点的菜架上铁架，炭火幽幽，白烟腾起时香味就出来，像小手一招一招，勾引你的胃。烤好的鱼肚皮雪白，鱼皮却焦黄，沾着褐色孜然末和红色的辣椒粉，看着就让人胃口大开。
吃饱喝足，几乎都要睡着，望着一桌残菜，我们满足地摊在椅子上，果真是劳动人民的胃口，不需要再打扫战场。加非猫说，这世界上没上永恒的玩意，只有白菜猪肉卷儿是真实的。那么说，只有此刻躺在我胃里的烤鱼们是永恒的。懒得思考这些哲学层面上的问题。我们扶着墙壁出门，这样踉踉跄跄地走在邛海的夜风里。