往来任风潮：云水天台    沈璎璎

　　5月2日
　　这可奇了，到了今天，就该去国清、石梁和华顶山，那些故事里小说里游记里最最精彩、最最梦萦魂牵的地方。起了个大早，反而一点点激动都没有。在城里找到7路公交车，一路开往国清寺。远远望见山麓一片赭色，那就是天台山的南大门——赤城霞起以建标。
　　许是因为开发已久，国清寺不如我想象中那样清幽，松柏擎天的林荫道上时时有车辆扬尘而过。九点钟的时候寺里挤满前来进香的人，小而破旧的香烛店里只有两个知客僧在应付，忙得团团转。
　　但国清的确是一所真正的寺庙。灵隐富丽堂皇，大佛寺散淡幽静，国清寺很大，还在修整之中，处处是肃穆的佛学气氛。国清寺文物陈列馆，是半本天台山的地方志，博大精深，颇有可观。今天正好有一个外来的高僧讲座，趴在窗棂上听了一回。
　　有趣的是那些厢房、偏殿，什么医务室、客房一应俱全。干净的后院里有人在洗衣、挑土。趴在窗户上往里瞧瞧，里面却是和尚们的食堂。碗和帽子扣成整整齐齐一排，倒像是军训一样。寺里僧人不少，却不像别处的和尚一味的招呼游客。他们自顾自的走来走去，都没有披袈裟，芒鞋短衣灯笼裤，没有灵隐寺僧那种衣袂飘飘的模样。
　　绕来绕去，差点迷了路。蓦然回首，忽然看见回廊拐角处，一个大大的“鹅”字。小时候听过王羲之写字的故事，不料是在这里。看看介绍，原来王羲之曾经在华顶峰灵墟山里面向白云先生学书法，留下半个字的真迹，埋在华顶寺，被后世的天台山人曹抡发现。现存鹅字右半边是王羲之的，左半边是曹抡选补写的，浑然一体，无法分辨。只是曹抡为了补王羲之这半个字，足足练习了七年，这份虔诚也就难得了。
　　看过隋梅，转出门来，九点半，游人越来越多，寺里嘈杂起来。卖香烛、数珠、木鱼的小贩们占满了大道两旁。
　　一行到此水西流的石碑在寺门外面，本是来自来自北山泊北涧浊流与来自灵芝峰的西涧的清流，汇合于丰干桥下，一黄一绿，激流回漾，是为“双涧回澜”。可惜今天水流太小，直不见佳处。远远看见隋塔，塔顶残了一半，炫耀着古老沧桑。

　　从国清寺出来，搭上公交车去大名鼎鼎的石梁。
　　下车时下起了大雨，石梁的游客很多，慢慢的从山道上蹭进去。雨后的石梁瀑布水流分外湍急。从上方广寺，到下游的仙筏桥，把银河倒泻一般的水流，一段一段的拍下来。周遭竹影扶疏，芭蕉抱绿，不时闪出一树清丽的杜鹃或绣球花。上方广寺就在石梁桥旁，依山而建，台阁楼梯小巧精致。寺里有佛殿和僧寮，一张竹床上晾着乌黑的笋干。从一段倚着山墙而建的楼梯下去，就到了瀑布石梁的桥头。
　　可是，锁了铁链子。不能上去。
　　我伏在栏杆上看那石梁，果然“梁如卧，中凸端垂，苔藓满缀，斑似龙纹”，一旁悬着飞瀑，底下是深潭。石梁长有六七米，上面宽不盈尺，露水苍苔，要是真的走过去……徐霞客果然了不得。石梁背面布满摩崖石刻，历朝历代，不晓得怎么弄上去的。
　　下游岸上立着徐霞客，跑去跟他合影留念。也算是弥补不能亲自走过石桥的遗憾了。

　　从石梁到华顶还有半个小时的车程。盘山公路在云中穿梭，车窗外面就是森森的山谷，满满的盛着雨雾。车停在了华顶国家森林公园门口。有人卖云雾茶，还有一种叫做笋茄的干菜。
　　不到华顶，还未找到天台的神髓。“春观云海，夏赏山花，秋看日出，冬览雪景”。此刻却是春末夏初，满山的云锦杜鹃花在云雾中若隐若现。森林公园里颇有一些稀奇的古木，沿着石级慢慢上山，道旁是高大的云锦杜鹃。寻常杜鹃不过盆栽，这里的杜鹃花吸收了高山寒气和雨水，蔚然成林。其实花期已经快过了，粉色的花饱含了雨水，一枝枝低垂。归云洞前一片绿畦，称葛仙茶圃。相传东汉时葛玄的遗迹。天台山盛产云雾茶，大约喝着仙山上的茶水，也有些吸风饮露的意思。归云洞悬在半壁，不容易爬上去。几个远来的尼姑很虔诚的攀上去，合十拜了，跟我们说这是智者大师当年坐禅的地方。手脚并用上去了，看见只是一个很窄的石缝，勘勘够一个人坐下。就在这里，对着云起云落，然后了悟茫茫大千的玄秘么？
　　此处已经很高了。华顶是天台山主峰，海拨1110米。据称在归云洞前眺望，能看到八大山峰，层层围裹，形同莲花，“华”即“花”，故称华顶。正是雨过天晴，云涛翻滚，来来往往。一忽儿茫茫滔滔，若沧海无涯，白浪翻天；一忽儿云收雾散，山色如洗，远处的树木都历历眼前。这便是所谓“华顶归云”。
　　从归云洞再往山顶，树木人影都浸在了云里。绕到东边一处空地，看见云海辽阔，忍不住又拍了几张。只是眺望东海的打算，看来要落空。对面的拜经台，原是观东海日出的好地方，却是要等到秋高气爽时节。转过来，丛林中忽然露出一角水泥亭子。原来还供着王羲之的“鹅”字。真迹早已迁入国清寺，这是一个拓本。
　　可惜，拜经台那座山峰成了军事禁地。智者大师露天参禅的地方，太白读书堂，都成了可望不可及。因为放着假，一些军人穿了便装，带着探视的妻子还是女友，来这边山上玩儿，也去看那王羲之的字迹。明明人间柴米夫妇，偏是要在这远离尘嚣的地方，于是平添一抹逍遥。
　　过了一会儿，云涛汹涌而至，咫尺的拜经台，却又不见了。
　　下来半山，看见尚在维修中的华顶寺。不一会儿，晚钟响了，穿着杏黄衫子的僧人们纷纷的从后面厢房里跑出来，大雄宝殿里列队站好。几番钟鼓之后，唱起了经文。我看他们久久没有下课的意思，忽然想起不如趁机溜到“游客止步”的后院去瞧瞧。
　　后厢房也是新修的，爬上楼，窥探那些房间。大概是会客室之类，红地毯、红木雕花桌几，四壁悬着字画，也没有什么特别的。果然是无人。那边简朴一点的房间，也许是和尚宿舍，只是都锁了门。我看见有一间屋子门开了一条缝，轻轻的推开。
　　忽然门哗的开了，出来一个年轻和尚：“请问你找谁？”
　　“啊？我不找谁。”我吓了一跳。
　　和尚很有礼貌的说：“这里不对游客开放。”
　　只好连声对不起，赶快跑了。大雄宝殿里头，晚课居然还没完。忽然坏坏的想，那个和尚为什么一个人躲在屋里啊？是不是有鬼。

　　回到天台县城已是傍晚，仍旧炒年糕。天台的做法又与新昌不同，香菇、油菜、鸡蛋，清淡宜人。晃悠晃悠，天黑了。回旅馆的路上，忽然撞见了游行，秧歌鼓乐花车。老板早跟我说过，八号九号有天台山旅游文化节，是排练吧。免不了挤在人群看看热闹。第一辆花车上是个清秀的小姑娘，穿了身古装，车身上“道是梨花不是，道是杏花不是，白白与红红，别是东风情味”。后一辆花车，是鹅字碑，小孩手里捏了一管毛笔。
　　呵呵，了不得，真是美女当道。台州的历史文化名人，未必只严蕊与王羲之。本地的有寒山子、司马承祯、戴复古、方孝儒、王士性、齐周华、齐召南，远一点骆宾王、戚继光、徐霞客亦可拉过来。论风光景色，天台山也许拼不过雁荡山、千岛湖这些地方，但天台山深厚的文化背景，很少有名山比得过，否则怎会在五岳之外又有台岳之称。台州的旅游宣传，做的还是很不够呢。

　　5月3日
　　徐霞客在他的游记里，还提到过天台山的两处名胜——琼台和桃源，都是那种曲径通幽的大峡谷。早上搭了到桐柏的公交车，穿过桐柏水电站风沙漫天的工地，简直有点兴味索然。百丈琼台就是山间的一个大峡谷，两边壁立千仞，中间山涧轰鸣。入口处只是一间小小的木亭，坐了两个人守门，门票居然只要三元。
　　此时不过早上七点多，晨雾还未从山谷中散去，如仙如幻。琼台景点极多，有题字岩，金炉峰、仙人座、马鞍石、柏树岭、吕祖剑、仙人脚迹、琼台观遗址，可惜只有入口处的地图上草草标识，景区里一个指路牌都没有，哪儿是哪儿呢。
　　没有，也好。不必牵强附会那些古老的传说。只看看那些山峦，一处一处都像是龙楼凤阙。李白炫耀着：碧玉连环八面山，山中亦有行人路。青衣约我游琼台，琪木花芳九叶开。山中行路，唯闻涧水如春雷滚滚。时不时仰起头，云遮雾绕之中，峰峦皑皑，翠屏叠嶂。一段山路，一段栈道，幽草摇落，山花滴露。瘦骨伶仃的小桥架得高高的，兀然横过。忽然前面溪边一块巨石，于是爬上去躺着，看看头上白云渺渺，如浪如潮，不知道王子乔的白鹤，是其中那一朵云彩。
　　山谷的尽头处，有一左一右两个瀑布，分别注入水流冲刷出的潭中，唤作百丈潭、仙浴潭。百丈潭的水势更盛，仙浴潭则略显婉约，潭水荡漾着一种奇异的粉绿色。巧的是两处潭水都注入百丈坑的涧流，但却被一座小山隔开，互不相通。非但不通，连绕过去的一条山道都找不到。只能从工人们开凿的的一个隧道中穿过去，忽然百丈潭就在眼前了。据说仙浴潭上口大下口小，深不可测，问了几个开山的民工，言语不甚了了，说出来的名字又不像仙浴潭。我倒糊涂了。
　　原路出来，进山的游人多了，不少人拿着相机三角架，琼台倒是个拍风光照好地方。

　　出来琼台，我要去找没有开发的景点“桃源春晓”。询问几个租马的农人，却是言语不同。比划了半天，终于指给我了一条路，从那里翻山过去，大约八里的山路到桃源村。
　　上午的阳光渐渐的明亮起来，山间的果树、鱼塘、板桥还有竹林，看起来恍然的，和我家乡附近那些农村也很相象。在第一个村子里我开始问路，村人很客气，耐心听我讲普通话，帮我看地图。再往前看见一座明代古坟，乡贤的遗迹被保留在田头树下。古坟后面又是一个村子，一个大姐很仔细的告诉我，再翻过一个岗子就到桃源村了。
　　可是我没有走惯山路的，终是找错了道儿，竟然渐渐陷在草丛里。这时远远的听见有人叫喊。一个白发阿婆立在村口，使劲儿的冲我挥着拐杖，示意我快下山来。原先那个大姐忙忙的跻着拖鞋过来，一直把我领到山顶上，可以看见桃源村的地方。
　　稻田，鱼塘，果树林。桃源村，倒也没有很多特别，看门的阿婆听不懂普通话，叫了一个年轻人来。人家告诉我，仙谷就在村子后面了。
　　“桃源春晓”著名已久，但至今也没有被开发出来，据说是快了。正午时分，沿着空荡荡的山道，只我一人迤逦而前。山谷愈行愈窄，两侧山如绣屏，脚下泠泠的溪流在长草白石间流淌，这就是惆怅溪吗？
　　还是天台二仙的故事。很早听过一个传说，不是佛，也不是道。说是东汉时有刘晨和阮肇二人，由剡溪入天台山采药，迷了路，正在饥饿之间，发现山溪里漂下来鲜芜菁叶和一杯胡麻饭，料想离人家不远。沿溪而上，遇见了两个绝美的仙子。仙子看见他们手里的杯子，就象老朋友似的笑问道：“郎君来何晚耶？”刘阮二人遂与两个仙子结为了夫妇。可是终是仙凡殊途，过了半年，终于因为想家，要离别而去。两位仙子挽留不住，就在溪头惆怅而泣别。他们回家时，人间已过了十世。
　　不知道故事有没有结尾。有人说后来两人重入天台山寻访仙子，但再也找不到原来的地方。但也有人说两人是返山后再未出来，一厢情愿的，就这样大团圆了。
　　不管国清有多少智者，华顶有多少大师，我始终觉得这才是天台山最动人的传奇，并且毫不犹豫的把它带进了自己的小说里。
　　千里相寻，蓦然回首。凭谁问，何来晚耶？只是人间竟有那么多的牵绊与违拗，放不下，拿不起，到头来流水落花，何茫茫耳。
　　溪头是一个小小的水电站，值班的人从门里瞟了我一眼，没有理会。树下歇一回，独自沿着溪流进去。涧水边上，有一段没一段的，是尚未开凿好的山道。分开齐腰的芦苇，不让灌木划破手背，
　　“双女峰下，鸣玉涧边。溯流而上，仙谷桃源。”
　　说是双女峰上有双石，如少女发髻。四处张望，却看不出是哪一处山颠。半山的层林里时而山泉一闪。偶然露出一角黑红的岩石，不仔细看，还以为野居的人家。其实寂寂无人，只有鸟鸣啾啾，一声又一声，伴着山泉淙淙，不绝于耳。攀着溪流中露出的一块块大石头，渡到对岸，又找到一段小道，继续往前。
　　只是，桃源的仙人洞究竟在哪里呢？
　　前面彻底没有路了。一段湍急的瀑布从一块巨岩上方冲下来，注入一湾清泠泠的潭水中。远远望去，涧水还从深山更深处而来。如何找得到传说中的仙人洞呢？抑或根本就投错了路？
　　正午的阳光，照入空谷。溯流而上，仙谷桃源。
　　原来我仍是无缘的人。
　　坐下来脱了鞋袜，冰凉的水流刺着脚心。想象此刻，这空山幽谷，野草闲花，都是为我而寂寞的。如此也就够了。

　　在桃源村找了一家农户，请他们用摩托车带我回县城。还是平生第一回飙车。天色尚早，于是去登赤城山。赤城山是天台山的南大门，名气很大。外人未到天台，就能远远看见那一片片红色的山岩，是为“赤城霞”。山上有好几座济公院，在善男信女们的慷慨布施下，弄得金壁辉煌。相传济公和尚是天台人，我那旅馆的老板也提了好几回，很引以为荣的。
　　爬到半山腰，一片紫色的山岩滴淌着点点冷露。下面倒有一个破旧的观宇，题作“玉京观”。这就是所谓道家“第六洞天”了。门口一张红纸写着“千年古洞”几个字。
　　观里有两个东北口音的道姑，一个五十多了，一个还是十来岁的小姑娘，都穿着黑纱道袍。老道姑指点游客们看墙上的字纸，无非是广种福田什么的。我问她门口那个广告是什么意思，老道姑便指引我去看神龛旁边的一道小门。从门缝里张望过去，有一个不足一平米的小小洞穴，堆满了碎石块和废弃的矿泉水纸箱子。
　　原来这就是道书所称“天下第六洞天，上清玉平之天”。女仙魏华存，就在这里修道飞升的。
　　老道姑跟几个上海来的年轻人说来说去，希望他们捐钱。天台山号称“仙山道源”。道教的种种传说和绮想，可以漫漫的数到四千年前，在历历的青峰白云间缠绕。可是司马承祯不在了，桐柏观的遗迹也没有了，走遍天台，只剩下一个可怜兮兮的观宇。那三座涂抹的“天尊”像，神情呆滞，仿佛失去了记忆一样。
　　上海的游客们捐了十块钱，老道姑扭身出去不再搭理，扔下小道姑一人陪话。过了一会儿上海人走了，老道姑进来，也懒得理我这个单身客人，只是跟小道姑抱怨着，说如今的人好生小气。听着心烦，我也走了出去。所谓的金钱井，普普通通也看不见什么。
　　总算到了山顶，梁妃塔正在修葺，无甚可观，倒不如在高速公路上远看。休息了一回就下了山。
　　累得要死，晚上洗澡忽然发现两条胳膊都变红了，脖子也火烧火燎的。因为下雨，对江南的阳光掉以轻心，偷懒不擦防晒霜。5555555555555555

　　PS：百丈琼台附近还有南北双阙、铁仙潭、玉珠潭好几处景点，传说纷纭，景致各有千秋，而且没有开发，人迹罕至，高山深潭的想想也很有玉珠潭趣。可惜时间体力有限。要是能在天台多住几天，约上几个同伴一道去探查一番，才是尽兴。唉，究竟不是真正的侠女。