凤冠霞帔

凤冠霞帔
 
 
 
“凤冠霞帔”人们都听说过，可是真正见过的却没有几个。何所谓凤冠，是一件主体由铜打制而成，再经过“镏金”工艺处理的“帽子”。这是一件当时妇女结婚时的重要饰物，上面的种种花形和动物，代表了人们对新娘的美好祝愿。而‘霞帔’其实就是一件衣服，大多是一些高官的夫人在一些重要场合穿着的。
 
 
记霞帔的主画面是两条由纯银线绣制而成的“双龙戏珠”，衣摆处也是用纯银线制的“海水江崖”，代表着江山永固，一统万年。领到肩是云彩图案，俗称“如意头”。有绊带，下摆是五彩流苏，整体上感觉是雍容尔雅，衣服的外缘是用平金绣水法绣制的蝴蝶，形态各异，栩栩如生。
 

 

 

一个传说——
 
早年间，女子出嫁时可享受穿戴凤冠霞帔的殊荣，这一传统的习俗在浙江民间广泛地流传了８００多年。
 
　　姑娘在出嫁时何以能打扮得如此高贵，同皇上的“娘娘”并起并坐，享受这等至高无上的荣誉呢？这里流传着一段动人的故事：
 
　　南宋王朝腐败，金兀术南侵京城临安（杭州），康王赵构不敌金兵而弃城南逃。过钱塘，跨曹娥，金兵仍穷追不舍。康王于是经奉化直奔宁海而来。到西店境内的前金村时，忽见路边有座破庙，庙前晒场的谷箩上坐着一位村姑。村姑见康王逃来，急中生智，叫康王藏到谷箩里，自己仍若无其事地坐在谷箩上面。当金兵追到问姑娘是否有人路过这里时，村姑不慌不忙地用手一指说，他们向南边逃去了。金兵信以为真，向南边猛追而去。结果康王躲过了这场杀身之祸。
 
　　康王对这位村姑用巧计瞒过金兵，使他绝路逢生，万分感激，当即向姑娘许诺，若有重登皇位之日，她可以“娘娘”的名义，在出嫁时享受坐花轿、戴凤冠、着霞帔的殊荣。
 
　　不久，康王得救，重归金殿。他对昔日那位村姑许诺的“金口玉言”铭记在心，于是下旨赐封这位村姑为“娘娘”，在出嫁时可以真正享受凤冠霞帔的特殊荣誉。同时还修建了那座破庙，并亲笔题写为“皇封庙”。后来乡村姑娘在出嫁时也都纷纷效仿，穿戴起凤冠霞帔。这种风俗遍及浙江各地，这就是人们所美誉的“浙江女子尽封王”的故事。此习俗流传了８００多年，直到解放后才逐渐废止
 

名称: 明神宗孝靖王皇后凤冠
制造年代: 明
材料: 丝帛 宝石 珍珠 黄金
收藏地: 北京市定陵博物馆
此冠是皇后在接受册封、谒庙、参加朝会时所戴的礼帽。
在明代，厚葬之风盛行，此凤冠即为明证，从中我们也可领略到明代帝王后妃豪华奢侈的宫廷生活。有关典故传说：洪武三年定制，皇后在受册、谒庙、朝会时穿礼服，其冠，圆框饰以翡翠，上饰九龙四凤，大小花树各12，两博鬓，12钿（短头大花的花簪）。此凤冠乃定陵出土2780件文物中3件凤冠之一，其装饰远远超过明初所订制度，可见明末奢侈之风更盛。
 
此冠用漆竹扎抽帽胎，面料以丝帛制成，前部饰有9条金龙，口衔珠滴，下有8只金凤，后部也有一只金凤，共9龙9凤。后侧下部左右各饰点翠地嵌金龙珠滴在博鬓。冠上共嵌有红宝石100余颗、珍珠5000余颗，极其豪华、奢侈。
 
点翠金凤造型质朴，与高贵奢华之材质形成鲜明对比。宝石俱依其天然形状，略饰雕琢，匠心独运。
 
此凤冠乃1957年同时出土于北京昌平县定陵的3件凤冠之一，堪称世界皇冠奢侈、豪华之最，保存完好，乃国宝级文物。
 
小心轻放于特制锦盒之中，保存于干燥、低温、通风之处，保持温度、湿度的恒定，避免阳光直射，避免与化学药品与试剂相接触，避免碰撞。
市场估价：人民币200，000，000元以上。
 

 

凤冠
 
唐代白居易在《霓裳羽衣舞歌》中咏道：“虹裳霞帔步摇冠，钿璎累累佩珊珊。”每每读到此，便想到古时的那些头戴凤冠身披霞帔的出阁女子，极是羡慕她们，在人生最幸福的那一天可以装扮得如斯华丽，缨络垂旒，玉带蟒袍，下面百花裥裙，大红绣鞋，一抹浓艳满身喜庆一如心中漫溢的幸福。想那凤冠霞帔愿是后妃之服，拜天地又是帝王的郊天之礼，中国民间便女子的一生亦是王者。
 

霞帔
 
 
　　霞帔亦称“霞披”、“披帛”，以其艳丽如彩霞，故名。披帛以一幅丝帛绕过肩背，交于胸前。《事林广记·服饰类》载：“晋永嘉中，制绛晕帔子，令王妃以下通服之。”宋代定为命妇冠服，非恩赐不得服。明代始为命妇品级的服饰，自公侯一品至九品命妇，皆服用不同绣纹的霞帔。

“梢蓝点翠”的头饰制作手法，现在已经绝迹。
 
满族发式头饰独具特色，特别是满族女子的头饰，雍容华贵，落落大方。清代，满族服装居“国服”地位，在中国服饰史上写下了重要篇章。
 
满族妇女在成年前，只梳一根单辫垂于脑后，辫梢上缠一红头绳，前额剪成“刘海儿”，并常以金银、珠宝制成别致珠坠角，系于辫梢上，随辫摆动，以示美观。满族已婚妇女必须绾发盘髻，中间横插一根银制的扁方，称“高粱头”。其中最典型的是梳“两把头”，将头发束在头顶，编成“燕尾式”，长头发在后脖颈上，并戴上扇形发冠，这种发型称“旗头”、“ 京头”。
 
满族妇女喜鲜花，并喜在头发上插金银、翠玉等制成的压发簪、珠花簪。自古以来满族妇女就重视发式头饰，并且从不缠足，故有“金头天足”之美誉。
 
在展示的头饰当中发现，当时的头饰几乎都有一层蓝色的“颜料”，何爷说：“其实这是一种制作工艺，叫‘梢蓝点翠’，这层蓝色是一种鸟的羽毛，经过特殊工艺贴在头饰的表面，现在这种工艺已经失传。”
 

大“扳指”
 
满族作为曾经统治中国长达二百多年的少数民族，其文化至为丰富且流传甚为绵长。在其与汉族逐渐融合的过程中，彼此之固有文化融会贯通、相得益彰。
 
原属于满族特有的首饰———扳指与戒指，则颇值得玩味。
 
扳指亦指“板指”，又称“班指”或“梆指”。为满族男子套于右手大拇指上之短管状饰物。据考证，出于实用而始制此物。满族八旗子弟行成人礼前，照例要到本旗弓房锻炼拉弓，由“一个劲儿”(二十市斤拉力)循序渐进为“二十个劲儿 ”甚至“三十个劲儿”。拉弓时佩戴扳指，借以保护手指并可减少手指运动量，所以八旗子弟对此物甚为重视，人手一枚，因而成习。
 
本是辅助习武的扳指，由于满汉两族广大男士的欣羡，竟使之成为一种极为时髦的佩饰品，上自皇帝与王公大臣，下至满汉各旗子弟及富商巨贾，虽尊卑不同而皆喜佩戴。
 
普通旗人佩戴的扳指，以白玉磨制者为最多，贵族扳指以翡翠为上选，其色浑澄不一且花斑各异，满绿而清澈如水的价值连城，非贵胄而不敢轻易佩戴。以其大小厚薄论，又有文武之分，武扳指多素面，文扳指多于外壁精铸诗句或花纹。
 
扳指还有“盒”，在不佩戴时便将它放于盒内，系于腰间。还有，人们常看到电视剧里满族妇女手指佩戴的银质“指甲”，其实是保护长指甲在劳作时不折断的护甲，并在上面雕花，时间长了就成为一种手指饰品。
 
 
（普通旗人佩戴的扳指，以白玉磨制者为最多，然就其质量而言，优者与劣者相较，骤观之并不相上下，而骨子里竟判若霄壤。贵族扳指以翡翠质者为上选，其色浑澄不一且花斑各异，满绿而清澈如水者价值连城，非贵胄而不敢轻易佩带。以其大小厚薄论，又有文武之分，武扳指多素面，文扳指多于外壁精铸诗句或花纹。
 
戒指又名“约指”，俗称“镏子”。清朝兴盛时期，旗家男女皆喜戴上此物。其式祥甚多，以光面戒指（即无花者）为最普通，或作扁圈式，或作圆筒式，或作面部（即指盖部）之凸起式者不等。上有铸字者，如“福寿绵长” 或单个的“福”字或“寿”字。 ）

八旗子弟有其友朋之投契者，于戒指一物，多有用其表示团结精神，彼此各戴一枚，皆铸有“二人平心”之字样，夫妻间亦有借用此种戒指以表示心地无二者。
 
按戒指之意义，戴于指上，含有警戒之告示，其上镌有“戒烟”、“戒酒”、“戒色”之字样。及后，汉族人士亦多效此风。凡劝人戒烟戒酒戒色者，聚资为之镌一戒指赠之。八旗子弟最普通之戒指，多镌有自己的姓名，此风历久不混。
 
戒指之质料，满族贵胄有翡翠质者，蔚为贵品。其次为金质镶嵌宝珠玉石者，戴于指上璨灿夺目，亦非贵胄不敢如是夸张也。普通者则为金银二质，而尤以银质者为最普通。有在银质戒指上加以“包金者”，与金质戒指鱼目混珠，北京的老旗人谓之曰“穷人美”

真好看。
 
想来戴在头上肯定不便服。美丽需要付出的代价也不小。
 

慈禧太后和清宫嫔妃的饰品

 

小两把头”是从实用出发的，随着清朝统治的巩固，经济发展，后妃发式也出现了由小到大，由实用型向着美饰型发展。清中期史称乾隆盛世的黄金时代。宫廷处在特殊的位置上，全国各地的名贵首饰源源不断地贡进清宫，大大刺激了宫廷后妃追求美饰的心理。但是要这些份量可观的金、银、玉、珍珠、宝石的首饰戴在头上，“小两把头”发髻就显出许多不足之处。低垂几乎挨到耳根，发髻松，稍碰即散。如何将这些首饰戴上去呢？于是一种新的梳头工具——发架应运而生。发架有木制的，也有铁丝拧的，梳头时先固定头座，再放上发架，把头发分成左右两把，交叉绾在发架上。中间横插一长扁方（插在发架的两个孔内），然后用针把发稍和碎发固定牢，戴什么样的首饰都呆得住。

两把头后面的耳边垂发梳成扁平状，末端用发带束起，微微上翘，形似燕尾。年轻的戴艳丽的珍宝首饰，显出活泼朝气。年老的选质地高贵的，体现端庄稳重。头上梳两把头，插戴上贵重的首饰，与脚下穿着高底鞋相呼应。走起路来上身直立挺胸收腹，似有节奏，头颈不能左右摇晃，来回摆动。为封建社会树立了妇女行动规范的最佳形象。

 

 

清代满族妇女的扁方与汉代长簪有类似作用，且尺寸相同。只是使用对象不同罢了。由此可推断，扁方可能由长簪演变而来的。但是扁方也有尺寸小的，如遇到丧事，妻子为丈夫戴孝。放下“两把头”，头上插一个3寸左右的骨小扁方。儿媳为公婆戴孝，则要插一白银或白铜小扁方，以示区别。

 清代后妃戴的扁方质地有金、银、玉、翠、玳瑁、伽楠香、檀香木、珍珠、宝石等。其制做精细为天下罕见。如金缧丝加点翠、银镶嵌宝石、金錾花、玉雕刻多种多样。在扁方仅一寸宽的狭面上，能制做出花鸟鱼虫、亭台楼阁、瓜果文字等维妙维肖的精美图案

 

头花是清宫后妃的主要首饰，多以珠宝镶嵌而成。后妃喜戴头花，因花朵大、覆盖面大，戴在“两把头”正中，显得富丽堂皇。头花有美饰发髻的用意，亦有显示身份、地位的意思。在慈禧的许多画像、照片中，都能见到她发髻高耸，头戴大朵头花的形象。慈禧不但喜欢珠宝头花，还喜戴大朵绒花。这是因为汉语中的“绒花” 与满语中的“荣华”近音，戴绒花即有荣华富贵的意思。清宫后妃一年四季都戴绒头花，以求吉祥。

 

 
将宝石做成的花辨、花蕊的底部钻上孔，穿细铜丝，绕成弹性很大的弹簧，轻轻一动，擅摆不停。使飞禽的眼睛、触角，植物的须叶、枝杈形象逼真，维妙维肖。戴在女性头上无疑增加了几分娇态美姿。

 

 

我晕，想不到这么长，还有好多，下次有时间再贴。很详细。

好看哦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

好多东西呀！！！

真是有耐心的人呀

辛苦了,太棒了!!还有吗?

很好看,很喜欢.请继续

美啊
尤其是那些花状饰物
体会到为何众多女主都要抛弃女性自尊 穿越到古代当嫔妃的心理

古代女子的饰物汇总

新石器时代 石笄，骨笄
固定发髻的用具。
固定冠帽的笄称为“衡笄”，周代设“追师”的官来进行管理。用来固定发髻的笄叫“鬠笄”。 从周代起，女子年满十五岁便算成人，可以许嫁，谓之及笄。如果没有许嫁，到二十岁时也要举行笄礼，由一个妇人给及龄女子梳一个发髻，插上一支笄，礼后再取下

商代 玉笄

红山文化 玉簪
簪是笄的发展，在头部盛加纹饰，可用金、玉、牙、玳瑁等制作，常常作成凤凰、孔雀的形状。其中一种将头部做成可以搔头的簪子称为擿

宋代 金钗
钗形状如叉，是有两跟针脚的簪。

宋代 金钗
钗形状如叉，是有两跟针脚的簪。

明代 金钗

唐代 四蝶银步摇
步摇 步摇是在顶部挂珠玉垂饰的簪或钗，因走动时摇曳而得名。

宋代 银栉
栉 zhi4 栉下面有齿、上面有背，齿有疏密，疏者称梳，用以梳理头发，密者称篦，用以篦除发垢。

唐代 金栉

华胜 华胜是制成花草之状插于髻上或缀于额前的装饰。

宋代 金耳环
耳环 和现代意义基本相同，指环状的耳饰。
 

汉代 鎏金点翠花篮耳坠

明代 玉兔捣药耳坠

 

 

 

这可不一样,这是明朝万历皇帝的孝靖皇后的凤冠，她生前只是贵妃，且长期受到冷遇，死后随葬的器皿大概并不算最贵重的，但这顶凤冠已巧夺天工了。

耳饰

銀鍍金鑲寶石碧璽點翠花簪...很喜欢这个...色彩漂亮...无论插在谁的头上都是一道娇俏的风景

 

 

 

 灵芝或蝙蝠的变形，难得见到暖色调的首饰，感叹一下——好大的珠子，好大的宝石，

 上面那些都是夸张的装饰簪，这种是实用簪，质地多为金、银、铜等，在盘髻时起到固定头型的作用。

 

 贴一些清朝民间东西。这种银兰首饰已经接近俗艳。

清朝的首饰普遍地颜色鲜艳，式样华丽，不仅宫廷如此，民间也是如此。这一件堆珠大钗是宫廷之物。以上清朝的首饰基本收藏于台北故宫，内容多来自乾隆网，大家有空去乾隆网看看，尤其是写清宫文的姐妹们，很好的地方。

有时候饰物本身是精致漂亮,但戴上后整体效果未必好.我看那些满头珠翠\一身锦绣\花团锦簇又看不出身材线条的清宫女子实在不好看.再说打扮的再好也没人欣赏.拥有再贵重的东西也只能拿来看看,又不能拿去卖钱,又不能向世人炫耀,在宫里生活,有再多的珠宝也没意义.

我结婚时，要穿凤冠霞帔拉~~~~~~~~（有钱的时候一定要）呵呵

 

 隋代的嵌珠金项链，看起来有西方的风格。

镂空忍冬花结挂链银香球，现代人用香水，古代人用香末。后来香囊开始盛行，成为女孩子送给心上人的定情之物。

唐代镀金银簪

鎏金银钗

 宋朝崇尚古典淡雅，所以首饰也较前朝简洁。这支鎏金龙纹银簪在古板的式样上，翻出精致的花样来，女孩子追求美丽的心思怎么会在老夫子‘灭人欲’的教导下消失？

朝珠
姑且算在首饰里面

枷楠香手串

 

金镶红宝石耳环，金质耳环上镶红宝石，珍珠，翡翠，水钻等，是清宫内务府从京城首饰店购入内廷的。
现在看来有点俗，不过确实很艳

金镶东珠耳坠，一副6只，戴时皇后左右各3只，妃各2只。

手链。晶莹剔透

王妃，顺便来一个霞帔。这个是贵妇人的专利。像这种有龙出现的，是皇后专用。

 金凤钗，色泽有点发黑。古代的黄金纯度没有现在这么高，除非在地宫里藏得很好，否则很难保持漂亮。珍珠则更难以保存，因为会氧化掉

清代银兰首饰

银器

红宝石石榴石钻石蛋白石发

蓝宝石钻手镯

清－雕花象牙栉

翡翠红宝石钻石戒指

青玉老土红凤佩

19世纪珍珠象牙黄金胸针

黄金石榴石旧式戒指

红宝石石榴石钻石蛋白石发饰

 

55555555555555.家底全给掏出来了。大家都谄媚一下我吧！
红楼梦珠钗鉴赏图

 

 

 

 

手镯
 
 
 
手镯，亦称“钏”、“手环”、“臂环”等，是一种戴在手腕部位的环形装饰品。其质量除了金、银、玉之外，尚有植物藤制成者。手镯由来已久，起源于母系社会向父系社会过渡时期，据有关文献记载，在古代不论男女都戴手镯，女性作为已婚的象征男性则作为身份或工作性质的象征，此外，在古代社会，人们还认为戴手镯可以避邪或碰上好运气。
 
现在，手镯仍可分男用和女用两种，男用手镯是伴随着身份手镯的出现而逐渐流行的，不过在我国男性戴手镯的人仍比较少，一般为银制，后来由于黄金首饰的普及，从而使K金手镯也应运而生。　
 
手镯，十分适合于穿长袖衣服的瘦长胳膊的女性佩戴，而对胳膊和手腕丰满的女性来说，手镯产生了装饰美，不戴反而更好些。
 
戴手镯也颇有讲究，不是想怎么戴就怎么戴，违反了约定的规矩会让人贴笑大方，戴手镯时，对手镯的个数没有严格限定，可以戴一只，也可以戴两只、三只，甚至更多，如果只戴一只，应戴在左手而不应是在右手上；如果戴两只，则可左右手各一；或都戴在左手上。戴三只以上手镯的情况比较少见，即使要戴也都应戴在左手上，以造成强烈的不平衡感，达到标新立异、不同凡响的目的。不过在此应当指出，这种不平衡应通过与所穿服装的搭配来求得和谐，否则会因标新立异而破坏了手镯的装饰美。如果戴手镯戒指时，则应当考虑两者在式样、质料、颜色等方面的协调与统一。对初戴手镯者，还应注意。选择手镯内径的大小，过小则会因紧贴腕部皮肤引起了不舒服甚至影响血液流通；过大则容易在手摆动过程中脱落而摔坏，对于玉质的手镯，试带时宜在腕部下方垫上软物，以免万一滑落坠地而摔断

鎏金三钴杵纹银臂钏 唐
 
1987年扶风县法门寺地宫出土
 
臂钏最早为"西国之俗风"。到了唐代，妇女普遍戴钏。这一事实在敦煌莫高窟壁画上表现为大多数女性均戴有臂训。钏面鼓隆，内壁平直，系钣金焊接成形，再施以鎏金。整个钏体浑然天成，丝毫不见人工焊接的痕迹，足见唐代金银器整体制作水平之高和工匠们娴熟的技艺。此钏制作精良，工艺精湛，加之密宗特有的花纹，以其独特、神秘而别具魅力。

四龙戏珠金手镯 唐
 
1988年咸阳机场唐墓出土
 
中国古代把妇女臂腕上的装饰品叫作"钏"，俗称为"镯"。古诗中有："腕摇金钏响，步摇转玉鸣。"的诗句，可见在古代金镯与步摇一样，均属贵妇人必不可少的装饰品。该金镯系铸造而成，呈椭圆形。手镯中置轴，轴上下有两金珠，金珠间有一四出花朵，双龙吻部正好交汇于中轴，形成两幅完整的二龙戏珠图案，双龙均成蟠龙。手镯合口处与挂扣连结
 

雕龙玉镯
 
良渚玉器，它和红山文化玉器一起是我国新石器时代两大玉器中心。均以各自独特的材质、器型、纹饰、治玉工艺及其强烈的文明色彩而著称于世。

民国花卉纹双球银手镯

清末民国银镏金花卉纹老银手镯

清末民初文字三角锦纹银包藤手镯

旗头旗袍旗鞋
 
 
 
满族已婚贵族妇女
 
　　满族妇女是脚穿旗鞋，身着旗袍，头带旗头；满族男子一般也是穿长袍，只是长袍外面常罩上一件坎肩(马甲)。
 
　　满族的女式旗鞋，称为“寸子鞋”，亦称“马蹄底鞋”。鞋底中间即脚心部位嵌上3寸多厚的木头，用细白布包上，木跟不着地的地方，常用刺绣或穿珠加以装饰，因鞋底平面呈马蹄形，所以得名；还有一种鞋的底面呈花盆形状，称为“花盆底鞋”；老年妇女和劳动妇女所穿旗鞋以平木为底，称为平底绣花鞋，亦称“网云子鞋”。满族的女鞋，表面都有绣花，而袜子多为布质，袜底也纳有花纹。
 
　　女式旗袍基本与男式相同，只是多一些装饰而已。女式旗袍除也是直立式的宽襟大袖长袍外，下摆及小腿，有绣花纹饰。满族妇女往往在衣襟、领口、袖边等处，镶嵌几道花纹或彩牙儿，俗称“画道儿”或“狗牙儿”。根据季节变化，还可分为单、夹、棉、皮等几种。
 
　　随着社会的发展，男旗袍逐渐废弃，女旗袍则不断演化，由宽腰直筒式逐渐变成了紧身合体的曲线型、流线型，成为代表中华民族的一种女式服装。
 
　　满族人的发式是继承了金代女真人之习俗。男子发式是“半剃半留式”，
 
　　这与满族先民女真人的“辫发垂肩，留脑后发”有一定承袭关系。满族妇女“辫发盘髻”的习俗，也是来自女真遗风。“两把头”是满族妇女最具有代表性的发式，即将头发夹于头顶，分成两绺，结成横长式的发髻，以高髻为尚。再将后面余发成一个“燕尾”式的长编髻，压在后脖领上，使脖颈挺直，加之穿高底旗鞋，走起路来分外端庄、文雅。
 
　　清代中期以来，满洲贵族妇女盛行顶戴“大拉翅”(旗头)。它是由“两把头”的发式发展而来的。
 

 

汕头妇女的流行发式

商人家的太太

润麒之母恒馨

婉容外祖母、毓朗贝勒福晋

婉容

溥仪的淑妃文绣